Мария Грация Кьюри: Dior должен придавать женщине силы. О моде Личная жизнь и взгляды великой феминистки

8 выбрали

За почти семидесятилетнюю историю Dior итальянка Мария Грация Кьюри – первая женщина, вставшая во главе легендарного модного дома…

Мария Грация Кьюри будет разрабатывать кутюрную и ready-to-wear линии, а также линейку аксессуаров. Дебют первой дамы в Dior мы увидим совсем скоро, на неделе моды в Париже, в конце сентября 2016 года: Мария Грация Кьюри представит свое видение сезона весна-лето 2017 .

Мария Грация и Пьерпаоло Пиччоли познакомились во время учебы в Европейском институте дизайна, работали вместе в марке Fendi, занимались разработкой аксессуаров в Valentino.

После ухода Валентино Гаравани на пенсию, дизайнерский дуэт стал во главе сначала аксессуарной линии, а потом и всего модного дома Valentino. Они создали собственный стиль, послуживший возрождению марки: романтичный и жесткий одновременно. В мире моды этот дуэт давно стал культовым и неразрывным. Мария Грация и Пьерпаоло были творческими партнерами и близкими друзьями. Дружба никуда не исчезла, а вот у руля Valentino Пиччоли остался в одиночестве.

Valentino, осень 2016

Ни одна красная ковровая дорожка не обходится без нарядов от Valentino. Среди клиентов модного дома Дженнифер Энистон, Николь Кидман и Клэр Дэйнс, Рэйчел МакАдамс, Лили Коллинз и Зои Кравиц.

Кьюри убеждена: «Наряды haute couture – это не только бальные платья. Мы не должны быть всегда исключительно серьезными ».

В Dior Мария Грация Кьюри приходит на смену Рафу Симонсу , который оставил модный дом в октябре 2015 года.

Несколько фактов : Мария Грация Кьюри родилась в Италии, в 1964 году. Сейчас дизайнер живет в Риме, с мужем и двумя детьми, но после принятия должности в Dior, ей придется переехать в Париж. Ее любимый цвет – черный. Она обожает книгу Джейн Остин «Гордость и предубеждение», и ее экранизацию.

В следующем году Dior будет отмечать 70-летний юбилей , с новым креативным директором у руля…

Рита Железнякова , сайт

Фото: http://www.nytimes.com , thegoldenissue.com ,

Модным домом Dior за всю историю его существования управляли многие талантливые дизайнеры, однако наиболее выдающейся личностью в этом плане является Мария Грация Кьюри. Именно она была первым креативным директором этого великого дома, и вся ее жизнь – воплощение истинной философии Dior: любовь и уважение к женскому полу.

Из-за своей бурной деятельности ни один дизайнер не вызвал столько противоположных мнений за последний год, как Мария Грация Кьюри. Кристиан Диор очень ценил и уважал эту женщину, а наличие у нее таланта сподвигло художника взять на работу Марию Грацию в качестве самостоятельного, независимого дизайнера. Он сделал все возможное, чтобы молодая девушка могла беспрепятственно творить и воплощать в жизнь свои смелые замыслы.

Добро пожаловать в беззастенчивый, безошибочно римский мир Марии Грации Кьюри, где сахарное покрытие становится привлекательным, и где честность – это Евангелие. Это женщина, которая ушла из Валентино, когда продажи находились на рекордном пике. Она отказалась от больших денег из принципа, и этим снискала уважение среди множества мужчин. Среди них самый великий – Кристиан Диор, которому она была бесконечно преданна.

Личная жизнь и взгляды великой феминистки

Фактическим мужем Марии Грации являлся Паоло Регини, который также был дизайнером. Он был отцом ее драгоценной дочери Рэйчел и сина Николая, однако так и не сумел стать для нее настоящей любовью. По признаниям самой Марии, только во время работы с Кристианом она ощущала себя по-настоящему свободной и независимой.

Свой первый сезон мод в доме Dior, исторически населенном мужчинами-дизайнерами, она начала с вышитой юбкой с длинным рукавом и белой футболкой с надписью «Мы все должны быть феминистами». Критики быстро повесили на нее ярлык дизайнера-активиста. Это, по их мнению, было новым духом модного дома Диор. «Люди думают, что я хотела сказать что-то конкретное на тот момент, но нет, - утверждает Кьюри. «В тот момент я хотела выразить что-то такое личное, и в то же время это было настолько глобально, что это было в звездах и луне. Странно». В последующем году она узнала, что любая волна трендов, созданная домом Диор, ощущается во всем мире, поскольку сам Кристиан Диор создал дом, который оказывал значительное влияние на моду во всем мире. Он был первым дизайнером, который уловил глобальный смысл бренда как явления еще в 1947 году.

«Кристиан Диор много размышлял о стиле женщин во всем мире», - говорит она в Токио в апреле, свернувшись калачиком на диване в «Grand Hyatt» в джинсах, куртке для фехтования и этой феминистской футболке. Ее пальцы украшены гигантскими коктейльными кольцами. Это происходило в японской столице весенне-летнего шоу Chiuri 17 haute couture, созданного в сказочном образе заколдованного леса. «Если вы сейчас заинтересованы в моде, вы являетесь частью сообщества. Модные люди - это международное сообщество», - отмечает она. Ее интенсивный первый год глобальных изменений послужил катализатором развития мирской философии г-на Диора, в которой для женщины уготовано новое, более почетное место. Мир женской моды огромен и разнообразен, и в этом убедиться можно собственноручно, посетив магазин https://glem.com.ua/bryuki-shorti/bryuki-zhenskie/ .

Феминизм и мода в одном флаконе

На параде суфражисток она произнесла фразу, которая изменила сознание многих женщин того времени: «Мы должны чувствовать свои инстинкты. Мы должны определить себя и свое место в этом мире. Это не мир мужчин, это мир людей, и женщины в нем должны занимать почетное место», - подчеркивает она.

Вся жизненная философия Марии Грации Кьюри скрыта в следующих словах: «Я инстинктивная женщина, я не слишком задумываюсь о последствиях. Я просто делаю то, что хочу», - говорит Кьюри в своем парижском ателье в июле, за несколько дней до открытия ее выставки. «Иногда вы влюбляетесь в белую майку, а иногда хотите красивое платье». Кьюри верит в своего рода врожденную, глобальную, феминистскую моду. В здании Диора она решительно марширует в пустой конференц-зал в одном из этих драматических юбок-костюмов из своей новой коллекции. Ее решительно расстегнутая куртка свободно висит на худощавом теле, она садится во главе стола длиной почти в милю, оглядывается и начинает говорить. Она говорит, как истинная наследница Кристиана Диора. Словно она – его дочь, впитавшая наиболее желаемые черты своего предшественника. Она женщина, и она – это Dior.

Fashion-редактор, стилист

В минувшую пятницу Мария Грация Кьюри, первый в истории модного дома Dior креативный директор-женщина, представила свою вторую коллекцию прет-а-порте в парижском музее Родена. При создании осенне-зимней коллекции 17/18 Кьюри вновь обращается к богатому наследию Диора и его последователей, что в общем-то оставляет место, чтобы развернуться и самой, так как идеи великого кутюрье дают огромный простор для реинкарнаций и переосмысления. Ведь Кристиан Диор влюбил весь мир в пышные юбки, прямые платья с низкой талией, коконообразный силуэт.

В своей первой коллекции Мария Грация обращалась к идеям не только самого Диора, но и его последователей, а в этот раз она остановилась на послевоенной эпохе: в ходе шоу Dior можно увидеть современную версию знаменитого образа Chevrier из кутюрной коллекции сезона осень-зима 1949−1950. На пике в этот раз оказался и берет — самый французский из всех головных уборов.

Популярное

Но самое значимое изменение произошло с любимым цветом Диора — черным. Он был активно представлен в первой коллекции Марии Грации, но теперь уступил место своему родному брату — темно-синему, «navy blue». Интересно, что к этому оттенку был неравнодушен и сам Диор: «Среди всех цветов только темно-синий может конкурировать с черным, ведь они оба — одного и того же качества», — написал он в своем« Словаре моды».

Наверное, более удачного цвета для этой коллекции быть просто не могло. Мария Грация — дизайнер, который четко осознает силу« месседжа», посыла коллекции. Она явно дает понять, что одежда — это гораздо больше, чем демонстрация предпочтений, вкуса или материального достатка.

Леди Диор сегодня — женщина, наделенная силой духа и активной позицией. «Я бы хотела, чтобы люди знали о сестре Кристиана Диора Кэтрин, которая во время Второй Мировой войны присоединилась к Французскому Сопротивлению, за что была отправлена в концлагерь», — объясняет Кьюри.

Позиция сильной женщины — основная для философии Дома. И феминистские идеи, активно транслируемые Марией Грацией в прошлой коллекции, нашли свое продолжение и в осенне-зимней.

Осенью эта мысль была высказана прямо, когда появилась на футболках« We Should All Be Feminists» и «Dio®evolution». Весной она эволюционировала в идею равенства и, как следствие, униформы, для которой темно-синий цвет — наилучшее решение.

« Я считаю, что цвет — это отличительный знак сообщества… А темно-синий — это цвет униформы. Если есть что-то, что хорошо говорит о равенстве, так это — униформа», — утверждает дизайнер.

Ну и если говорить об униформе, легко догадаться, что через каких-то полгода абсолютно любой предмет новой коллекции — берет, платье, жакет, комбинезон из денима или просто джинсы — непременно станет частью личной униформы каждой женщины, разделяющей позицию дома Dior.

Итак, темно-синий. Этот цвет обладает безусловной властью, отличаясь таинственной красотой, магией и космическими отсылками.

Темно-синий — цвет ночного неба. Идеальными принтами для полотна такого цвета, разумеется, стали звезды, кометы и луна. Эти изображения на платьях намекают на мистическое увлечение Кристиана Диора картами таро, гороскопами и гаданиями.

Впрочем, эта тайная сторона увлечений кутюрье уже была освещена Марией Грацией в ее дебютной коллекции, став одним из её трех китов. А в этот раз уже известная история только дополняет и оттеняет глубокий синий оттенок.

Ещё одним неоспоримым достоинством темно-синего оттенка в контексте творчества Марии Грации оказывается то, что это абсолютно« бесполый» цвет: он одинаково хорошо подходит и мужчинам, и женщинам. Показ открывала модель Рут Белл — манекенщица, удивительным образом сочетающая в себе стопроцентную андрогинность и стопроцентную феминность. Она и ее сестра-близнец Мэй Бэлл стали лицами весенне-летней кампании дома Dior. Две модели на фото отображают две стороны одной женщины: первая — чувственная, ранимая и романтичная; вторая — сильная, храбрая и энергичная.

Рут Белл, «открывающая» показ Dior

Этот образ повторяется и в будущем сезоне: Рут на подиуме демонстрировала идеальный синий жакет с запахом и широкие брюки. Такой образ навряд ли подойдет мужчине, но, приглядевшись, легко заметить, что от мужского в нем все же не так уж мало.

Мария Грация Кьюри рассказывает, что ровно в то время, когда ей нужно было придумывать свою первую коллекцию для Dior, она пересматривала фильм Висконти «Невинный» 1976 года с его сценами фехтования. И тогда она подумала, что именно колет мог бы стать ее новым жакетом «бар». А вся фехтовальная амуниция - куртки, бриджи, гетры и кроссовки - новой униформой Dior.

Мария Грация Кьюри

Если цвета в этой коллекции были сурово редуцированы до белого, черного, красного с небольшими вкраплениями серого, то символы - представлены по списку: диоровские суеверия (звезды, луна, солнце и прочие знаки, вышитые на платьях и свитерах), сердечки, пчелки (так, кстати, называют мастериц в ателье), резинки со словами Christian Dior и J’adore Dior и, конечно, футболки с надписью DIO(R)EVOLUTION. Кьюри активно осваивается в новом Доме, расставляя в его ключевых местах сигнальные знаки собственного присутствия. И одновременно она вполне ясно показывает, каков будет новый порядок в этом Доме: рядом с диоровским new look, жакетами «бар» и юбками-венчиками появилась спортивная одежда, униформа, новые сумки с гигантским логотипом Dior, высокие спортивные сапоги-кроссовки на шнуровке и обязательный теперь свитер с длинной многослойной прозрачной юбкой.

То обращение, которое так внятно прозвучало уже в этой самой первой коллекции Кьюри, дальше артикулируется еще четче: наша цель - не sophisticated woman, наше средство - не сложный арт-контекст, наша цель - всеми сегодня вожделенные 20-летние, наше средство - максимальная прямота и доступность.

Доступность, конечно, идеологическая. Никогда со времен последних коллекций Ива Сен-Лорана 1960 года, «битников» и «богемы» Дом Dior не выглядел таким «девочковым». Но если Ив Сен-Лоран тогда обращался к вполне элитар­ному кругу богемных девушек с Сен-Жермен-де-Пре и смотрелся вызывающе, то Мария Грация Кьюри сегодня бесконечно далека от всякого вызова и выстраивает коммуникацию с многомиллионной армией тех, кого принято сейчас называть миллениалами. Это слово звучало во время последних Недель моды беспрестанно, со всех сторон и во всех контекстах - и интенсивность его использования отчетливо указывала на тысячи маркетинговых и консалтинговых брифов, напичканных этим словом так, что оно уже вызывает легкую истерику у всей fashion-индустрии. Понять, как нужно обходиться с миллениалами - и с самим словом, и с теми, кого оно обозначает, - кажется первейшей задачей для этой индустрии.

Сейчас совершенно очевидно, что Мария Грация Кьюри была выбрана на позицию артистического директора Dior именно за ее талант делать понятные, коммерческие вещи, вызывающие неподдельный покупательский энтузиазм, используя при этом свой дизайнерский опыт и профессиональные возможности большого исторического модного Дома. А у Christian Dior эти возможности- и ремесленные, и маркетинговые, и мерчендайзинговые, и все прочие - ­таковы, что ему мало кто может составить тут конкуренцию. И они были использованы для главных хитов этой коллекции. Например, белые стеганые нагрудники, сделанные по мотивам фехтовальной защиты из льна. Основательные и убедительные в своей тяжести, почти как настоящие. Их на последнем парижском показе Dior надели в итоге все - не только девушки с юбками и брюками, но и парни под пиджаки. Или сумки новой формы - на широких ремнях из отполированной толстой кожи с сияющим металлическим словом Dior, под которое продевается рука. Или лодочки kitten heel с открытой пяткой и лентой J’adore Dior с бантиком на боку, которые раскуп­лены уже чуть ли не по всему миру.

И тут важно понимать, что перед нами не просто очередная коллекция - нет, это заявление о намерениях и программное выступление. Такой и будет мода нового Dior - практической и сфокусированной на покупателях. Это новый утилитаризм, который призван историческими люксовыми Домами как главный инструмент работы с тем поколением потребителей, чье восприятие дискретно, а культурные коды унифицированы. То есть с теми самыми пресловутыми миллениалами.

Более того, судя по последнему назначению Клэр Уэйт Келлер артистическим директором Givenchy, такова теперь стратегическая политика корпорации LVMH. Мария Грация Кьюри часто отмечает, что прислушивается к своей дочери Ракель и ее прямым оценкам. Взрослые женщины с их практическим взглядом на жизнь - вот кто возглавит крестовый поход новой утилитарности, цель которого - их дочери.